John Hill, distinguibile con la sua testa calva e la barba grigia, siede al bar con una pinta imperiale di bitter spillato da una botte davanti a lui mentre guarda il suo amato Liverpool giocare contro il Paris Saint-Germain in Champions League sullo schermo piatto in alto. Un caminetto in un angolo vicino riscalda le pareti rivestite di legno scuro e scintilla sul soffitto decorativo di lamiera in questo pomeriggio buio e umido. Il fuoco sembra attirare i clienti in questo angolo del pub per godersi il loro fish and chips e la torta del pastore. La folla che si raduna non impedisce a Hill di mormorare periodicamente fuorigioco o fallo nel suo accento dello Yorkshire. Ordina un secondo drink al portiere.
È una scena uscita direttamente da un pub di campagna inglese, proprio come Hill intendeva che fosse quando l'ingegnere e falegname nato nel North Yorkshire costruì Birrificio Broad Ripple nell'omonimo quartiere bohémien di Indianapolis nel 1990. Ciò che non era intenzionale era che Hill essenzialmente creasse la cultura della birra artigianale dell'Indiana dagli stalloni in su. Sapeva solo che non sarebbe stato un pub senza le birre inglesi più maltate e a bassa carbonizzazione che erano difficili da trovare nell'Indiana centrale.
Doppietta belga
Non sapevo nulla della produzione della birra, nemmeno l'homebrewer, dice Hill. Conoscevo Gil Alberding che divenne poi un muckety muckety a MillerCoors. Sapeva come preparare la birra e io sapevo che sapore avrebbe dovuto avere. Non volevo assaggiarli tutti ma dovevo farlo.
Con una tap list costruita su corpose birre in stile inglese come la Monon Porter e l'epica ESB, ma che si ramificava anche in birre di grano più fruttate, pale ale e IPA, e un abbondante menu di classici comfort food britannici e piatti vegani all'avanguardia, Hill ha introdotto gli Hoosiers (come i nativi dello stato si chiamano con orgoglio) alla cultura del brewpub che stava appena iniziando a ribollire sulle coste. Banger e birre marroni a parte, l'enfasi era su un'atmosfera calda e accogliente con radici nella comunità insulare di Broad Ripple. È stato un grande successo all'inizio, dice. Non c'era nessun altro in giro a farlo.
Ovviamente le cose sono cambiate con il progredire degli anni '90 con l'arrivo in città di brewpub aziendali come Rock Bottom RAM e Alcatraz e alcuni locali a conduzione familiare che spuntano fuori come Barley Island Oaken Barrel e Circle V. Anche se Hill era l'inconsapevole padrino della birra artigianale Indy, non si sottrasse a quella responsabilità. Ha supportato tutti i concorrenti anche quando hanno iniziato a spuntare a Broad Ripple a pochi isolati di distanza. Hill ha fondato l'Indiana Brewers Guild nel 2000 e da allora l'ha vista crescere fino a raggiungere più di 200 membri.
Lungo il percorso, i distributori, gli aspiranti investitori e persino i mecenati, hanno tutti cercato di indurre Hill ad aprire sedi satellite in franchising e packaging. Ma non si sarebbe mosso. Ho detto di no, non puoi. Non puoi ricrearlo. È solo una sensazione, dice. Inoltre ero troppo pigro per farlo.
L'alba del Re Sole
La devozione di Hill al modello di quartiere ha lasciato un vuoto nella fiorente scena della birra artigianale di Indy. I brewpub continuarono a fiorire in tutta la metropolitana, ma la maggior parte rimase piccola. Mentre 3 Floyd Brewing (Münster) e Birra in montagna (Bloomington) costruì una reputazione nazionale in altre parti dello stato, la capitale non aveva ancora un’etichetta distintiva.
Ci siamo guardati intorno e abbiamo detto: 'Le principali città hanno un birrificio di produzione e qui non ce n'è uno', dice Dave Colt che ha trascorso la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000 con un piede nella produzione di birra artigianale al Circle V e l'altro presso la RAM aziendale. Forse potremmo essere quei ragazzi.
L'altra metà di noi era Clay Robinson, che Colt conosceva come birraio Il fondo è toccato . Nel 2009 i due veterani (e leggermente amareggiati) dei brewpub aziendali volevano diventare indipendenti e non volevano scherzare con il cibo. Dopo aver incassato i loro risparmi e 401 (k) con l'aiuto di alcuni investitori assetati, hanno lanciato Birrificio Re Sole da allora il primo birrificio produttivo della città Azienda produttrice di birra di Indianapolis lanciata nel 1948: la sua birra chiara è rinata solo di recente come versione per tutto l'anno del Re Sole. Hanno iniziato a pompare fusti della loro nave ammiraglia Osiride Pale Ale e due sapori di malto che sembravano orientati ai palati locali coltivati da Hill: Bitter Druid ESB e Wee Mac Scottish Ale.
luppolo indipendente
La stella emergente di Sun King, tuttavia, è stata un po’ una sorpresa, almeno per i suoi creatori. La loro prima stagione estiva è stata Birra alla crema solare un frantoio frizzante e rinfrescante per la stagione calda che fungeva da vera porta d'ingresso per i curiosi del mestiere di Indy. Non doveva essere il nostro fiore all'occhiello, ma non sempre possiamo decidere, afferma Colt. È quello che la gente voleva. È esaurito; abbiamo fatto un altro lotto. È esaurito.
Entro la fine del suo primo anno, Re Sole era presente in tutta la città e si era diffuso anche nelle vicine città universitarie come Muncie Lafayette e persino nel territorio di Upland a Bloomington. I bar richiedevano rapidamente fusti che Colt e Robinson stavano ancora consegnando personalmente. Hanno prodotto 5.000 barili nel primo anno intero di attività, 10.000 l'anno successivo quando hanno iniziato a inscatolare i tallboy e due anni dopo 20.000. Oggi sono il secondo produttore di birra più grande dell'Indiana (il massimo è 3 Floyd) e hanno aperto una sede satellite a Sarasota Fla.
Crescita esponenziale a parte, Sun King non ha abbandonato il suo approccio pratico faccia a faccia. Robinson si è trasferito a Sarasota per supervisionare personalmente quella propaggine. Colt è ancora in Indiana, dove attualmente ricopre la carica di presidente dell'Indiana Brewers Guild. Più la coda diventa lunga, più cose si perdono, dice. C’è un rendimento decrescente nella distribuzione completa. Non hai molto controllo sul prodotto e il controllo diminuisce sempre più man mano che la birra si allontana. Se hai un modello in cui sei iper-locale e puoi prenderti cura del tuo quartiere, sei in una posizione molto migliore.
Chiamatelo Kismet
Quando Nicole Oesch ha bevuto due birre al satellite South Broad Ripple di Upland ha dichiarato F–k it! Apriremo un birrificio! suo marito Ryan pensava che fosse l'alcol a parlare. Poi sono arrivate per posta le richieste di autorizzazione dell'Ufficio per le imposte e il commercio di alcol e tabacco.
dov'è il birrificio dell'erba malvagia
Nicole perdona suo marito per aver pensato Azienda di birra Kismetic era un'idea inverosimile. Era il 2020 e anche prima che le chiusure dovute alla pandemia mandassero l’industria della birra (come tutte le industrie) nel caos, la birra artigianale aveva già visto un drammatico rallentamento della crescita e una contrazione dei volumi. Erano in atto forze che avrebbero chiuso dozzine di birrerie e birrerie dell'Indiana nei prossimi anni: 15 nel 2024 dopo 13 chiusure nel 2023, inclusa Indiana City Brewing, il birrificio dove Nicole si è fatta le ossa nella gestione e dove ha incontrato e assunto Ryan come barista.
Ryan è cresciuto nell'Indiana nordorientale ma era imbevuto di birra dell'Indiana centrale. Il suo padrone di casa del college era capo birraio a Upland, che fu la sua introduzione alla birra artigianale locale. Ha iniziato a produrre birra fatta in casa e si è trasferito a Indy, dove il Broad Ripple Brewpub lo ha introdotto alla cultura dei brewpub della comunità e alle birre più corpose al malto che lo hanno allontanato dalle macro lager. Quando il Re Sole arrivò, Ryan era un fanboy in attesa. Li ho seguiti ovunque andassero, dice. Viaggerei per una birra Sun King. Avevano queste versioni limitate in cui ti versavano cose di cui ti sentivi fortunato a prenderne un bicchierino.
Nel frattempo Nicole viveva in California, dove i suoi orizzonti legati alla birra furono ampliati dalla Sierra Nevada. Quando è tornata in Indiana, ha lasciato la sua carriera aziendale per avviare un pop-up gastronomico chiamato Broke Chicks Chili che si sarebbe aperto nei birrifici della zona e avrebbe servito peperoncino e tacos da passeggio. Mi sono innamorata della cultura della taproom, dice. Ha iniziato a lavorare part-time presso birrifici locali per integrare il pop-up, ma la birra è diventata presto la sua occupazione a tempo pieno.
Al momento della dichiarazione di intenti di Nicole nel 2020 di aprire un birrificio, sia lei che Ryan sapevano cosa volevano fare e cosa non volevano fare. Volevano rimanere piccoli in termini di produzione con Ryan che si atteneva a un sistema a 3,5 barili che gli permetteva di sperimentare ed essere agile nella rotazione di stili e sapori, dando loro anche un maggiore controllo sulla qualità del prodotto. E volevano essere una taverna comunitaria vecchio stile, quindi hanno investito nel quartiere ex industriale di Twin Aire, a lungo trascurato, sul lato est di Indy, vicino a dove vivevano, che stava iniziando a mostrare segni di vita.
Nicole voleva soprattutto dare risalto alla mescita. Volevano un posto che fosse accogliente per le donne e le persone di colore, gruppi che non si sentivano necessariamente inclusi nella scena della birra Hoosier. Volevamo essere il birrificio per tutti gli altri, dice Nicole. Abbiamo pensato che se puoi offrire un'esperienza di alta qualità con i cocktail, perché non con la birra?
Kismetic è l'incarnazione di quel sentimento con un arredamento retro-futuristico di ritorno al passato; divanetti bassi in pelle; e un bar centrale dominante che si avvolge rendendo praticamente impossibile evitare la conversazione con baristi e altri bevitori. Ryan si è dedicato al tema dei cocktail con birre come Martini Spruce Kolsch o Amaro Saison che bilancia miracolosamente un leggero gusto di liquirizia con altre spezie sottili. Per i puristi la sua Schwarzbier e le Pilsner italiane e francesi sono ostinatamente fedeli allo stile. Stiamo solo facendo quello che ci piace, dice Ryan.
In altre parole, uno dei birrifici più nuovi di Indy incarna l'etica del suo primo birrificio moderno aperto da John Hill nel 1990 perché voleva un posto dove bere birre in botte e guardare il calcio in televisione.
Non so se questo approccio salverà la birra artigianale, dice Nicole. Ma stiamo acquistando nell'atmosfera dei pub del quartiere quell'atmosfera che devi andare nella taverna per ottenere.
ottimo menu per la preparazione della zattera
Tony Rehagen
Tony Rehagen è uno scrittore freelance con sede a St. Louis. Ha scritto di sport criminali, politica sanitaria e Taco Bell, ma la sua passione è scrivere di birra e cultura della birra. È anche un convinto sostenitore della pinta Willi Becher.
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